چگونگی کار قفل برقی درب اتومبیل

مکانیزمی که درب های اتومبیل شما را باز می کند واقعا جالب است. ما خیلی به آن وابسته ایم زیرا هزاران بار در طول عمر اتومبیل، از آن استفاده می کنیم.
ما در اینجا می آموزیم که چه چیزی در درون درب ها است و باعث باز شدن آن می شود. نحوه ی کار محرک ها(actuator) را بررسی می کنیم و این که چگونه موجب باز شدن درب می شود.
باز وبسته کردن قفل:در اینجا برخی از روش های مختلف باز کردن درب را مرور می کنیم:
· به وسیله کلید
· با فشردن دکمه باز کردن قفل درب درون اتومبیل
· با استفاده از قفل های ترکیبی در بیرون از اتومبیل
· با کشیدن دستگیره درب
. به وسیله کنترل ریموت
· به وسیله سیگنال فرستاده شده از یک مرکز کنترل
در بعضی اتومبیل ها که دارای قفل های برقی هستند سوییچ باز/ بسته کردن قفل، نیروی لازم برای باز کردن درب را به اکچواتور می فرستد. ولی در سیستم های پیشرفته تر که از چندین روش برای باز وبسته کردن قفل استفاده می کنند بادی کنترلر( body controller) وظیفه باز و بسته کردن را بر عهده دارد.
بادی کنترلر یک کامپیوتر در اتومبیل است که وظیفه ی آن مراقبت ازلوازم کوچکی است که موجب محبوبتر شدن اتومبیل شما می شود ( به عنوان مثال این کامپیوتر تا زمانی که شما استارت نزده اید ، چراغ داخلی را روشن نگه می دارد و یا اگر شما چراغ اتومبیل را روشن یا سوییچ استارت را باز بگذارید به شما هشدار می دهد و...)
در مورد قفل های برقی، بادی کنترلر تمامی منابع سیگنال های ممکن برای باز/ بسته کردن قفل را تحت نظر دارد. بادی کنترلرمی تواند علایمی که به وسیله صفحه لمسی نصب شده بر روی دستگیره، فرستاده می شود را تعقیب و اگر رمز صحیح وارد شده باشد قفل را باز کند یا فرکانس رادیویی ارسال شده از فرستنده ی کنترل ریموت شما را دریافت وهنگامی که کد دیجیتالی آن صحیح باشد درب را باز کند.در صورتی که بادی کنترلر سیگنالی را از هر کدام از منابع ذکر شده دریافت کند، نیروی لازم را برای اکچواتور می فرستد تا درب را باز کند.
در ادامه به بررسی داخل درب می پردازیم و اینکه اجزای آن چگونه به هم متصل می شوند.
بررسی اجزای داخلی درب:
در نمونه نشان داده شده در زیر، اکچواتورِ قفل برقی، زیر چفت درب قرار گرفته است و یک میله، اکچواتور را به چفت وصل می کند. میله ی دیگری نیز چفت را به دستگیره ای که از بالای درب بیرون آمده است متصل می کند.
هنگامی که اکچواتور، چفت را به سمت بالا حرکت می دهد، دستگیره بیرونی درب را به مکانیزم باز شدن متصل می کند.اما زمانی که چفت پایین است، دستگیره از مکانیزم باز شدن درب جدا شده و درنتیجه درب باز نمی شود.
بررسی اکچواتور (actuator) :
این اکچواتور می تواند قلاب فلزی نشان داده شده را به سمت چپ یا راست حرکت دهد. هنگامی که در ماشین نصب می شود به صورت عمودی است در نتیجه قلاب می تواند به سمت بالا یا پایین برود و حرکت شما را دنبال کند. زمانی که چفت را به سمت بالا می کشید به طرف بالا و زمانی که به سمت پایین می کشید به طرف پایین حرکت می کند.
این سیستم بسیار ساده است. یک موتور الکتریکی کوچک یک سری از چرخ دنده ها را به حرکت در می آورد که به عنوان چرخ دنده کاهشی عمل می کنند. آخرین چرخ دنده، میله ی دندانه دار را که به میله ی اکچواتور وصل است، می راند. در واقع میله ی دندانه دار حرکت چرخشی موتور را به حرکت خطی لازم برای جابجایی قفل تبدیل می کند.
موضوع جالبی که در این مکانیزم وجود دارد این است که با وجودی که موتور الکتریکی می تواند چفت را حرکت دهد، چفت نمی تواند موتور را به حرکت در آورد. و این به خاطر به کارگیری گیره ی گریز از مرکز است که به چرخ دنده متصل شده و به وسیله موتور به کار گرفته می شود.
هنگامی که موتور چرخ دنده را می چرخاند ، گیره ی گریز از مرکز تاب خورده ودر نتیجه چرخ دنده کوچک فلزی به چرخ دنده پلاستیکی بزرگتر قفل می شود و به موتور اجازه می دهد تا حرکتش را به چفت منتقل کند. اما اگر چفت حرکت داده شود همه ی چرخ دنده ها به جز چرخ دنده پلاستیکی و گیره درون آن می چرخند.

نحوه کارکرد سیستم جرقه زنی خودرو

موتورهای احتراق داخلی ماشین هایی شگفت انگیزی هستند که در طی بیش از 100 سال تکامل یافته اند. این تکامل توسط سازندگان خودرو برای افزایش بازده و کاهش آلودگی با گذشت هر سال ادامه یافت. در نتیجه به طور باور نکردنی و شگفت انگیز کامل شد و به دستگاه قابل اعتمادی تبدیل شد.
با تنظیم زمانی (تایمینگ) جرقه شروع می کنیم. سپس تمام اجزایی آن که جرقه ایجاد می کنند از قبیل شمع ها، کویل ها و دلکو ها را خواهیم دید. و سر انجام در باره بعضی از سیستم های جدید که از حالت جامد solidstate) ) اجزا به جایی دلکو استفاده می کنند صحبت خواهیم کرد.

تایمینگ ( تنظیم زمانی جرقه زنی ):
سیستم جرقه زنی که روی خودرو شما قرار دارد باید با هماهنگی کامل با بقیه اجزای موتور کار کند. هدف از مشتعل کردن سوخت در یک زمان معین(درست) در حقیقت این است که گازهای منبسط شده بتوانند بیشترین کار انجام دهند. اگر سیستم جرقه زنی در زمان نا هماهنگی (اشتباهی) عمل کند، قدرت موتور پایین می آید، اتلاف سوخت و آلایندگی بیشتر می شود.
وقتی که مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندر مشتعل می شود، دما افزایش می یابد و سوخت تبدیل به گاز های خروجی می شود . این تغییر شکل موجب می شود که فشار داخل سیلندر به طور شگفت انگیزی افزایش می یابد و نیرویی رو به پایین به پیستون وارد می کند .

هدف از بیشتر شدن فشار داخل سیلندر طی کورس قدرت این است که بیشترین گشتاور و قدرت را از موتور بگیریم . ماکزیمم شدن فشار همچنین بازده موتور را بیشتر می کند . تنظیم زمانی جرقه زنی یک موفقیت بحرانی است .

یک تاخیر زمانی کوچک بین جرقه زدن و مشتعل شدن کل مخلوط سوخت و هوا، و رسیدن سیلندر به فشار ماکزیمم وجود دارد . اگر جرقه زنی درست زمانی اتفاق بیافتد که پیستون به نقطه مرگ بالا در کورس تراکم برسد، در کورس قدرت قبل از این که گاز ها در داخل سیلندر به حداکثر فشار برسند پیستون شروع به پایین آمدن می کند .

به منظور استفاده بهتر از سوخت، جرقه باید قبل از این که پیستون به انتهای کورس تراکم برسد، اتفاق بیافتد، بنابراین در این لحظه پیستون در کورس قدرت شروع به پایین آمدن می کند ، و فشار به اندازه کافی بالا است که بتواند شروع به تولید کار مفید کند.
جابجایی * نیرو = کار

در یک سیلندر :

سطح مقطع پیستون * فشار = نیرو

طول کورس = جابجایی

بنابراین وقتی ما در باره یک سیلندر صحبت می کنیم، طول کورس * سطح مقطع پیستون * فشار = نیرو . و چون طول کورس و سطح مقطع پیستون ثابت هستند و تنها راه برای ماکزیمم شدن کار، افزایش فشار است.
تنظیم زمانی( تایمینگ ) جرقه خیلی مهم است، و بستگی به شرایط می تواند هر یک از دو حالت آوانس یا ریتارد باشد.
مدت زمان مشتعل شدن سوخت تقریبا ثابت است. اما به منظور افزایش سرعت موتور، سرعت پیستون افزایش می یابد. به منظور افزایش سرعت موتور باید جرقه زنی نیز زودتر اتفاق بیافتد که آوانس جرقه نامیده می شود: به منظور افزایش سرعت موتور، به آوانس بیشتری نیاز است.
اهداف دیگر، مانند کاهش آلایندگی، در اولویت قرار دارد زمانی که حداکثر قدرت لازم نیست . به عنوان مثال: با ریتارد کردن تنظیم زمانی جرقه (به تاخیر انداختن زمان جرقه زنی، نزدیک نقطه مرگ بالا در کورس تراکم)، ماکزیمم فشار در داخل سیلندر، و دما می تواند کاهش یابد . کاهش دما به کاهش تشکیل نیتروژن اکسید (NOx) کمک می کند که آلودگی تنظیم شود. ریتارد شدن تنظیم زمانی جرقه همچنین ممکن است ضربه را رفع کند ، بعضی ماشین ها سنسور ناک (حسگر ضربه) دارند که این کار به صورت اتوماتیک انجام می شود.
شمع:
شمع در تئوری کاملا ساده است: آن الکتریسیته را از میان یک فاصله( دهانه شمع) به جرقه تبدیل می کند. تقریباً شبیه به یک آذرخش. الکتریسیته باید در یک ولتاژ بسیار بالا یی به منظور عبور از میان یک فاصله( دهانه شمع) و تولید جرقه خوب وجود داشته باشد. ولتاژ در شمع می تواند بین 40000 تا 100000 ولت باشد.
شمع باید یک مسیر عایق برای عبور این ولتاژ بالا به سمت پایین الکترود داشته باشد، تا از یک فاصله (دهانه شمع) بتواند بجهد و به سمت بدنه موتور (الکترود اتصال به زمین) هدایت شود. همچنین شمع باید گرمای زیاد و فشار داخل سیلندر را تحمل کند و باید طوری طراحی شود که رسوبات حاصل از افزودنی های سوخت روی آن جمع نشود.
شمع ها از یک قطعه الحاقی سرامیکی برای عایق کردن ولتاژ بالای الکترود استفاده می کنند. که این اطمینان میدهد که جرقه جزء نوک شمع، در جای دیگر شمع ایجاد نمی شود، این قطعه الحاقی دو کار را انجام می دهد و به از بین رفتن رسوبات کمک می کند. سرامیک هادی گرمایی نسبتاً ضعیفی است، بنابراین این مواد در طول این عملکرد کاملاً گرم می شود و این گرما باعث از بین رفتن رسوبات روی الکترود می شود.
بعضی خودرو ها به شمع گرم نیازمندند. این نوع شمع طراحی شده با یک قطعه الحاقی سرامیکی که سطح تماس کوچکتری با قسمت فلزی شمع دارد. این امر باعث کاهش انتقال حرارت از سرامیک می شودپس سرامیک گرمتر می شود و بنابراین رسوبات بیشتری از بین می رود ( می سوزد). شمع های سرد با سطح تماس بیشتری طراحی می شوند و این باعث می شود که رفته رفته سردتر شوند.
سازندگان خودرو شمع های مخصوصی ( از نظر دما) برای انواع خودرو انتخاب می کنند. بعضی خودرو ها با عملکرد بالای موتور به طور طبیعی گرمای زیادی تولید می کنند بنابراین آنها به شمع سرد نیاز دارند. اگر شمع زیاد گرم شود می تواند سوخت را قبل از این که جرقه بزند مشتعل کند بنابراین مهم است که شمع مناسبی بر روی خودروتان نصب شود.

کویل:
کویل وسیله ی ساده ای است. در اصل یک تبدیل کننده ولتاژ بالا است، که از دو سیم پیچ تشکیل شده است. یک سیم پیچ از سیم ها، سیم پیچ اولیه نامیده می شود، ک اطراف سیم پیچ ثانویه پیچیده شده است. سیم پیچ ثانویه به طور نرمال دارای صد ها دور بیشتر از سیم پیچ اولیه است.
جریان سیم پیچ اولیه می تواند توسط پلاتین یا ادوات حالت جامد در سیستم های جرقه زنی الکتریکی ، به طور ناگهانی قطع شود .

اگر شما فکر می کنید کویل شبیه یک آهنربا است؟ بله درست حدس زده اید. اما آن همچنین یک بوبین ( القا گر) است. اساس عملکرد کویل شبیه به قطع ناگهانی مدار توسط پلاتین است. میدان مغناطیسی سیم پیچ اولیه به سرعت فرو می پاشد. سیم پیچ ثانویه توسط یک میدان مغناطیسی قوی و متغیر احاط می شود. این میدان جریانی در کویل القا می کند. یک جریان با ولتاژ بسیار بالا (بیش از 100000 ولت ) به دلیل شمار زیاد دور های سیم پیچ ثانویه ایجاد می شود . سیم پیچ ثانویه از طریق وایر دلکو را با این ولتاژ تغذیه می کند. بالاخره یک سیستم جرقه زنی به دلکو نیاز دارد.

دلکو:
دلکو چند کار را مدیریت می کند. اولین کار دلکو توزیع صحیح ولتاژ بالای کویل به سیلندر است. این کار توسط یک درپوش و چکش برقی انجام می شود. کویل به چکش برقی متصل شده است که در داخل درپوش می چرخد. چکش برقی بر روی کنتاکتها می چرخد. هر سیلندر یک کنتاکت دارد. نوک چکش برقی با عبور از هر کنتاکت یک پال ولتاژ بالا از کویل را به کنتاکت می دهد. پالس های جرقه از میان یک فاصله کوچک بین چکش برقی و کنتاکت عبور می کنند (بدون تماس به هم ) و سپس توسط وایر به شمع مخصوص هر سیلندر می رسند. موقعی که شما موتور را تنظیم می کنید یکی از وسایلی که باید تعویض شود ، چکش برقی و درپوش است ( به دلیل اینکه بعد از مدتی جرقه زدن کهنه می شوند). همچنین سیم ها ( وایرها) نیز کهنه می شوند و عایق شان از بین می رود. این می تواند دلیل بعضی از مشکلات بسیار مبهم موتور باشد.
دلکوها ی قدیمی با پلاتین بخش دیگری در نیمه پایینی دلکو دارند که این بخش کار قطع کردن جزیان کویل را انجام می دهد. اتصال به زمین کویل به پلاتین متصل است.
بادامکی که در مرکز دلکو قرار دارد اهرم وصل شده به پلاتین را فشار می دهد. هر بار گکه بادامک اهرم را فشار می دهد آن پلاتین را باز می کند. این امر باعث می شود که کویل به طور ناگهانی اتصال به زمین را از دست بدهید و یک پالس ولتاژ بالا را تولید کند.
پلاتین همچنین تایمینگ جرقه را کنترل می کند آنها ممکن است یک آوانس خلائی یا یک آوانس گریز از مرکز داشته باشد. این مکانیسم آوانس، زمان جرقه زنی را متناسب با سرعت و بار موتور تنظیم می کند.
تنظیم زمانی جرقه زنی به قدری برای عملکرد موتور بحرانی است که بیشتر خودرو ها از پلاتین استفاده نمی کنند بنابراین به جای آن، آنها از یک سنسور که موقعیت دقیق پیستون را به واحد کنترلی موتور (ECU)می فرستد، استفاده می کنند. سپس کامپیوتر موتور یک ترانزیستور رابرای قطع و وصل جریان کویل کنترل می کند.

سیستم های جرقه زنی بدون دلکو:
در سالهلی اخیر ممکن است شما درباره خودروهایی که نیاز به تنظیم اولیه در 100000 مایل دارند، شنیده باشید. سیستم های جرقه زنی بدون دلکو، یکی از تکنولوژی هایی است که زمان تنظیم موتور را به تعویق می اندازد.
سیستم های بدون دلکو به جای یک کویل اصلی برای هر شمع یک کویل دارند که مستقیماً روی شمع قرار دارد.
کویل در این نوع سیستم ها همانند سیستم های که کویل مرکزی داشتند کار می کند واحد کنترلی موتور ترانزیستور را برای قطع کردن اتصال به زمین مدار کنترل می کند که جرقه تولید شود. ECU کنترل تمام تایمینگ جرقه را برعهده دارد.
سیستم های شبیه به این بعضی مزایای قابل توجهی دارند. اولاً، دلکو ندارند، در نتیجه مشکل کهنه شدن آن وجود ندارد همچنین وایر های ولتاژ بالای شمع وجود ندارند که از بین بروند. و سرانجام اینها کنترل تایمینگ منظمی را فراهم می کنند که می تواند بازده و آلایندگی را بهبود بخشد و به طور کلی قدرت موتور را افزایش دهد.

راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت خودرو

یکی از مسائل اساسی که در سال های اخیر بیش از گذشته مطرح است به کار گیری روش های مناسب برای کاهش مصرف سوخت است.
سوال اساسی اینجاست، مالکان خودروها چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که الگوی صحیح مصرف انرژی را رعایت می کنند؟ کسانی که می خواهند وسیله نقلیه ای برای خود تهیه کنند ترجیح می دهند خودرویی بخرند که با مصرف هر لیتر بنزین، مسافت بیشتری را بپیماید نه این که مانند آب نبات سوخت را ببلعد.بهترین توصیه ای که در این زمینه می توان داشت این است که فقط زمانی از خودرو استفاده کنید که ضرورتی در کار است. اما اگر این روش به نظر غیرواقعی و غیرعملی می رسد روش های فراوان دیگری نیز برای بهبود مصرف سوخت وجود دارد. برای مثال توجه به روغن خودرو، تعویض فیلتر هوا و تعویض اتصالات فرسوده جزو راهکارهایی اساسی است که نتایج شگفت انگیزی به بار می آورد. اگر روغن ماشین را به موقع عوض کنید، اصطکاک کمتری درموتور ایجاد می شود و با مقدار ثابت سوخت می توانید یک تا دو درصد بیشتر برانید. فیلتر هوا را زود به زود وارسی کرده و به موقع آن را تعویض کنید. اگر فیلتر هوا کثیف باشد جریان هوا به موتور مختل می شود و بنزین بیشتری مصرف می شود.
علاوه براین، نحوه رانندگی شما بر مقدار مصرف سوخت خودرو بسیار موثر است. بنابراین اطمینان حاصل کنید که کاملاً هوشمندانه و مطمئن رانندگی می کنید. البته این بدان معنی نیست که به علائم راهنمایی و رانندگی توجه نکرده و فقط به جاده پیش رو دقت کنید.
همچنین توصیه می شود با سرعت مطمئن رانندگی کنید چون سرعت بالاموجب افزایش مصرف سوخت شده و در نتیجه تمام زحمات شما برای کاهش مصرف انرژی به هدر خواهد رفت.
رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی در وسیله نقلیه به سادگی خاموش و روشن کردن خودرو است. تنها لازم است هنگام رانندگی تمام حواس خود را متمرکز کنید و به مسائلی مانند میزان باد لاستیک ها که موجب کاهش مصرف بنزین می شود توجه ویژه داشته باشد. ممکن است لاستیک های پهن و اسپورت به نظر زیبا باشند اما مقاومت حرکت و مصرف سوخت را بالامی برند. هنگام روشن کردن خودرو نیازی نیست که بیشتر از 30ثانیه درجا کار کند. ماشین های جدید طوری طراحی شده اندکه در هوای سرد هم می توانند بلافاصله راه بیفتند.
اگر فکر می کنید لازم است بیش از 30 ثانیه بایستید نگذارید ماشین درجا کار کند. برای کاهش مصرف سوخت بهتر است موتور را خاموش کرده و بعداً دوباره آن را روشن کنید.
نباید فشار پایتان را روی پدال گاز مدام تغییر دهید. سعی کنید تا جایی که ممکن است با گاز یکسان برانید. از ترمزهای ناگهانی اجتناب کنید؛ هرجا که امکان دارد مثلاً قبل از رسیدن به چراغ قرمزها، پایتان را از روی گاز بردارید و ماشین را خلاص کنید تا ماشین خود به خود و آرام آرام بایستد. همچنین توصیه می شود وسایل اضافی مانند باربند را که موجب ایجاد مقاومت در برابر باد می شوند بردارید. بهتر است تا حد امکان صندوق عقب را نیز خالی نگه دارید. پائین بودن شیشه های بغل، مقاومت باد را افزایش می دهد. سعی کنید از دریچه های تهویه، دریچه سقفی، یا شیشه های بادگیر(سانروف) استفاده کنید.
قبل از خاموش کردن ماشین گاز ندهید. این کار هم موجب هدررفتن بنزین و فرسوده شدن سیلندرها می شود. حتماً در باک بنزین خود را وارسی کنید که خوب بسته شده باشد.
فرمان اتومبیل را تا جایی که ممکن است ثابت نگه دارید چون هرقدر خط عوض کنید و در عرض خیابان حرکت کنید خودروی شما مسافت بیشتری می پیماید و بنزین بیشتری می سوزاند. زمستان ها لاستیک خودروی خود را با لاستیک های یخ شکن جایگزین کنید یا این که با کمترین برفی که آمد زنجیر چرخ ببندید. درغیر این صورت، موتور ماشین بنزین بیشتری می سوزاند.
روشن کردن کولر مستلزم مصرف بنزین اضافی است. وقتی کولر اتومبیل روشن باشد با مصرف هر لیتر بنزین تقریباً یک کیلومتر کمتر طی می کنید. تا جایی که امکان دارد در سربالایی ها کولر اتومبیل را خاموش کنید و در سرازیری ها آن را روشن کنید. بهتر است کولر را در فاصله های زمانی کوتاه روشن کنید.
یکی دیگر از روش های توصیه شده برای کاهش مصرف سوخت، تنظیم دقیق و برنامه ریزی شده برای چراغ های راهنمایی و رانندگی است. قبلاً بهینه سازی چراغ های راهنمایی رانندگی به منظور کاهش بار ترافیک و نیز کم کردن مدت زمان توقف خودروها انجام می گرفت. اما بهبود کاربری این چراغ ها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست از چند دهه گذشته موردتوجه بیشتری قرار گرفت و کارشناسان همچنان در پی یافتن راهکارهای مناسبی برای این مسئله هستند.

کاربرد دستگاه تعلیق

کاربرد دستگاه تعلیق
الف) وزن خودرو را بین هردو محور بطور مساوی تقسیم می کند.
ب) ضربه های جاده را به طورمساوی روی چرخها منتقل می کند. بنابراین هر دو فنرضربه های جاده را گرفته و به دو قسمت مساوی تقسیم می نمایند.
قسمت‌های مختلف دستگاه تعلیق
قسمت‌های مختلف دستگاه تعلیق عبارتند از: محورها(اکسلها)، فنرها و کمک فنرها.
اکسل‌ها دو نوعند: اکسل جلو و اکسل عقب.
فنرها: فنرهادر اتومبیلها برای از بین بردن ارتعاشات و تکانهائی است که بر اثر برخورد چرخها باپستی و بلندیها و دست اندازها ایجاد می شود و بین شاسی و محور و چرخها سوار می شوند.
چرخها: شاسی اتومبیل که همه قطعات روی آن قرار دارد توسط اکسل جلو و عقب روی چرخها قرار گرفته و حرکت چرخها اتومبیل را به جلو می برد. چرخهای جلو علاوه بر حرکت دورانی، توسط فرمان اتومبیل در اختیار راننده هستند.
به مجموعه وسائل حرکتی، ترمز و لاستیک چرخ گفته می شود.
لاستیکها: لاستیکها برای از بین بردن نوساناتی است که در اتومبیلها در اثر پستی و بلندی و موانع جاده تولید می شود. و بردو نوع هستند:
1- توپر
2-توخالی و تیوپ دار
توپر در وسایل نقلیه کندرو استفاده می گردد.
نگهداری لاستیک: نگهداری لاستیک شامل اعمالی است که باید بطور مرتب انجام شود تا اطمینان حاصل گردد. این اعمال عبارتند از:
الف) فشارباد
هر تایر باید با باد مخصوص کار کند. معمولا اندازه باد هر تایر روی بدنه خودرو نوشته می شود. برای سنجیدن باد تایر باید از درجه باد استفاده نمود و هرگز نباید با چشم حدس زد. لاستیک کم باد و یا لاستیکی که بیش از اندازه باد داشته باشد خطرناک بوده و عمر لاستیک را کم می کند. اگر باد زیاد داشته باشد بطور نامنظم سائیده شده و خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد.
فشار کمتر از حد معمول لاستیکها عواقب زیر را در پی دارد :
1- سائیدگی و فرسودگی لاستیکها
2-عدم کارکرد دقیق آنها
3-افزایش مصرف بنزین
4- باعث می‌شود تا لبه بر آمده کنار رینگ، فاقد آب بندی لازم باشد و فشار بیش از حد باعث کج شدن رینگ و جدا شدن لاستیک از رینگ می گردد.
در صورتیکه فشار باد لاستیکها بیش از حد معمول باشد:
1- رانندگی با خودرو به راحتی میسر نبوده
2- سطح میانی لاستیک به سرعت سائیده می شود
3-خطرات ناشی از وقوع تصادفات را در اثر انحرافات فرمان به دنبال خواهد داشت.
ب ) متناسب بودن لاستیک
تایرهای زوجی و لاستیکهای هرخودرو باید از نظر نوع و آج با هم یکنواخت باشند تا باعث سائیدگی غیر یکنواخت لاستیک نگردد. بعلاوه عدم تناسب لاستیکها به کمک و دیفرانسیل نیز صدمه می زند.
ج ) جابجا نمودن لاستیک
هر 8000 کیلومتر باید لاستیکهای یک خودرو را بطور ضربدر (1به4و2به3) و منظم عوض نمایند.
د)سائیدگی نامرتب
اگر آثار سائیدگی نامرتب در لاستیکها مشاهده شد دلیل بر این است که چرخهای خودرو بطور دقیق تنظیم نیست و باید آنرا تنظیم نمود.
توجه داشته باشید که وجود فشار باد صحیح در تایرها دارای امتیازاتی بشرح ذیل می باشد:
الف) داشتن تسلط بیشتر راننده در حرکت خودرو.
ب ) داشتن ترمز دقیق تر در حرکت و پیچیدن خودرو.
ج )صرفه جوئی در مصرف سوخت. ضمنا کمترین تغییر در شکل تایرها موجب افزایش اصطکاک چرخشی اتومبیل در جاده ها می گردد.
د)افزایش عمر و دوام بیشتر تایرها.
بالانس چرخ‌ها:
اگر بالانس چرخها دقیق انجام گرفته باشد، رانندگی بسیار آسان بوده و در ضمن از سائیدگی آج لاستیکها نیز کاسته می شود.
بالانس غلط چرخها، و نامیزان بودن آنها، باعث بروز ارتعاشات آزار دهنده و سائیدگی ناهمگون لاستیکها می گردد.
نحوه تعویض تایرپنچر
1- خودرو را در محلی سفت و هموار متوقف و ترمزدستی را کشیده و دسته دنده را در وضعیت دنده یک و یاعقب قرارداده و جلوی چرخ مخالف موقعیت جک را با آجر یا سنگ مهار نمائید.
2- ابتدا تایر زاپاس را از داخل صندوق عقب خارج نموده و در نزدیکی تایر پنچر قراردهید.
3- هر یک از پیچهای چرخ را بر خلاف جهت عقربه های ساعت شل کرده و تا زمانیکه لاستیک کاملا از روی زمین بلند نشده هیچیک از مهره ها را بیرون نیاورید.
4- سرجک را در محل مخصوص خود قرار داده و دستگیره جک را در جهت حرکت عقربه های ساعت آنقدر بگردانید تا لاستیک از روی زمین کاملا بلند شود.
5- لاستیک زاپاس را در جای لاستیک باز شده قرار داده و پیچهای چرخ را با دست تا آخر سفت کنید. سپس با آچارچرخ پیچهای چرخ را بصورت ضربدری سفت کرده جک را چرخانده و لاستیک را پائین آورید. مجددا پیچهای چرخ را سفت و محکم نمائید.
یادآوری مهم
1- فشار باد تایرها را باید هنگامی که تایرها سردمی باشند اندازه گیری کرد. زیرا تایرهای گرم همواره دارای فشار باد اضافی می باشند هیچ وقت نباید در حالیکه لاستیکها گرم هستند فشار باد اضافی آنها را خالی کرد.
2- بالانس چرخها باید دقیق انجام شود. بالانس چرخها رانندگی را بسیار آسان نموده و در ضمن ازسائیدگی آج لاستیکها نیز کاسته می شود.
3- چون آج لاستیکها به مرور زمان سائیده و صاف شده و ضریب اطمینان آن در زمان گرفتن ترمز کم شده و خطر بروز تصادف افزایش می یابد بنابراین بایستی دقت لازم در حفظ و نگهداری آنها بعمل آید ضمنا جنس و نوع لاستیک در رانندگی بدون خطر حائز اهمیت است.
آشنایی با دستگاه انتقال نیرو
در خودرو دستگاههائی لازم است تا نیروی تولید شده موتور را به چرخها منتقل نموده و خودرو را به حرکت درآورد و یا در موقع توقفهای کوتاه نیروی موتور را از چرخها قطع نماید. برای انتقال نیروی موتور به چرخها، بین موتور و چرخها دستگاه مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده است.
دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاهها و قطعاتی هستند که بین موتور و چرخها قرار گرفته و نیروی حاصله موتور را پس از تغییر و تبدیل به چرخها منتقل و سبب حرکت خودرو می گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودرو ممکن است در چرخهای عقب و یا چرخهای جلو قرار گرفته باشد.
دستگاه انتقال به ترتیب بعد از موتور عبارتند از:
1-دستگاه کلاچ
2- دستگاه جعبه دنده
3- میلهای گاردان و قفلهای گاردان
4-محورها (گرداننده های نهائی دیفرانسیل، میل پلوسها)
الف)تعریف کلاچ
کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود. حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج برقرار شود .تعویض دنده در حرکت و یا خلاص کردن دنده به منظور توقف خودرو نیز از وظایف کلاچ است.
به طور کلی کلاچ وظیفه دارد:
1- انتقال قدرت مطمئن بدون لرزش و بوکسباد خود دستگاه کلاچ
2- سبک بودن تا در مقابل دور موتور دور کافی داشته باشد. و قطعات آن عبارت است از:
1- صفحه کلاچ
2- دیسک کلاچ
3- پدال
4- دو شاخه کلاچ
5- بلبرینگ کلاچ
نحوه عمل دستگاه کلاچ
توسط فشار پای راننده به پدال کلاچ نیروی وارده از طریق اهرم بندی یا فشار هیدرولیکی به دو شاخه کلاچ و سپس به آسیابک یا خورشیدی دیسک منتقل شده و در نتیجه صفحه فشار دهنده به عقب کشیده شده و صفحه کلاچ از فلایویل جدا و در نتیجه انتقال نیروی موتور از گیربکس قطع می‎شود و با رها کردن مجدد پدال کلاچ فنرهای صفحه فشار دهنده دیسک، صفحه کلاچ را مجدداً به فلایویل محکم چسبانده و در نتیجه نیروی موتور انتقال پیدا می کند.
نگهداری سیستم کلاچ مفصل بندیها و گریس خورآن باید به موقع گریس کاری شود و میزان خلاصی کلاچ اندازه باشد.
بازدید از عمل کلاچ از نظر بکسباد کردن، صدا کردن، ارتعاش یا لرزش ولق بودن اهرم بندیها و ترک خوردگی یا شکستگی باید امتحان شود و در صورت وجود معایب به موقع به تعمیرگاه مراجعه شود.
پس از هر 8000 کیلومتر و یا هر سه ماه، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، سطح مایع داخل مخزن ذخیره ای که در بالای پمپ کلاچ واقع شده است را نگاه کنید. سطح مایع مخزن بالای پمپ ترمز را نیز ببینید. اگر سطح مایع کمی پایین است آن را پر کنید ولی اگر سطح مایع به مقدار خیلی زیادی افت کرده است، احتمالاً سیستم دارای نشتی است. اگر نشتی وجود داشت، کارهای لازم را انجام دهید. درپوش مخزن ذخیره را تمیز و سوراخ هواکش واقع روی درپوش را کاملاً بازکنید.
عیوب کلاچ، نحوه تشخیص و رفع آنها
معمولاً عیب عمده ای که در سیستم کلاچ به وجود می آید یکی فرسایش سریعتر از حد طبیعی زغال کلاچ و تمام شدن آن و دیگری فرسایش لنت (صفحه کلاچ) است.
عیب اول در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود.
عیب دوم در اثر فرسایش بیش از حد طبیعی صفحه کلاچ شروع می شود و با بکسباد کردن کلاچ آشکار می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود.
2- اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است. این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف باشد. از نشانه ها یا علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.
3- گاهی اوقات ممکن است هم زغال کلاچ و هم صفحه کلاچ همراه با هم فرسوده شده باشند. از نشانه های این عیب ایجاد صدای نا متعارف هنگام فشار دادن پدال کلاچ است و در این حالت نیز پیاده کردن کلاچ ضروری است.
4- عیب دیگر کلاچ لرزش خودرو است. این لرزش مخصوصاً هنگامی که پا از روی پدال برداشته می شود و موتور و جعبه دنده در گیر می شوند قابل ملاحظه تر می شود. هر چند که با کلاچ گرفتن امکان دارد لرزش خودرو مشهود تر شود با این وجود ممکن است عیب اصلی از کلاچ نباشد.
ب ) دستگاه جعبه دنده
جعبه دنده بر روی خودرو بلافاصله بعد از کلاچ واقع شده و نیرو را از کلاچ گرفته و به محورها و یا سایر قسمتهای دستگاه انتقال می‌دهد. جعبه دنده قادر است مانند کلاچ نیروی موتور را قطع و وصل نماید و همچنین می تواند دور و قدرت موتور را به قدرت و سرعتهای مختلف تنظیم نماید. راننده خودرو به کمک دسته دنده می تواند در وضعیتهای مختلف سرعت و قدرت لازم رابه چرخها بدهد(دنده های 1و2و3و... ) و جعبه دنده قادر است جهت حرکت خودرو را تغییر داده تا مواقعی که لازم است خودروبه طرف عقب حرکت نماید.
تعویض دنده معکوس
هنگامیکه مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت خودرو را کاهش دهید و یا در سر بالایی ها رانندگی کنید، قبل از آنکه به موتور فشار آید، از دنده معکوس مناسب استفاده کنید. دنده معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده و برای افزایش سرعت، شتاب بهتری به خودرو می دهد.
نگهداری جعبه دنده
دسته دنده در محل دنده های مختلف به طرز صحیح قرار داده شود. حداکثر سرعت مجاز در هر دنده رعایت شود. دنده صحیح در شرایط رانندگی انتخاب شود. خودرو زیادتر از ظرفیت بارگیری نشود از جعبه دنده در غیر از مواقع ضروری به عنوان ترمز استفاده نشود. سطح روغن و نوع روغن کنترل شود.
علاوه بر بررسی سطح روغن جعبه دنده که باید پس از هر 8000 کیلومتر انجام دهید کارخانه سازنده توصیه کرده است که برای خودرو نو پس از 800 و پس از آن هر 50000 کیلومتر روغن جعبه دنده را عوض کنید.
برای بررسی سطح روغن جعبه دنده باید خودرو را روی سطح افقی قرار دهید و پیچ ریختن و بررسی روغن جعبه دنده را که در طرف راست پوسته آن قرار گرفته است، باز کنید. در صورت پایین بودن سطح روغن، آنقدر به آن واسکازین با مشخصات صحیح اضافه کنید تا اینکه سرازیر شود. برای دیدن این حالت در هوای سرد ممکن است کمی زمان لازم باشد. در چنین حالت بیش از اندازه جعبه دنده را از روغن پر نکنید زیرا ممکن است فشار داخلی اضافی که در حین کار به وجود می آید باعث ترکاندن کاسه نمد و یا نشت روغن شود.
برای تخلیه و پر کردن مجدد واسکازین جعبه دنده ابتدا خودرو را برای زمان کافی به کار اندازید تا گرمای کافی از موتور به جعبه دنده منتقل شود و واسکازین جعبه دنده را رقیق تر کند. آنگاه خودرو را روی سطح افقی قرار دهید و پیچهای تخلیه و پر کردن واسکازین جعبه دنده را باز کنید.
گیربکس اتوماتیک
از مزیت های گیربکس اتوماتیک این است که دنده ها را بطور خودکار تعویض می کند و وظایف راننده را کاهش می دهد، در نتیجه او مجبور نخواهد بود در تعویض دنده ها مهارت خاص رانندگی را داشته باشد. در این نوع سیستم های انتقال قدرت ، متناسب با مقاومت مسیر حرکت ،که به وزن،سرعت و موقعیت خودرو بستگی دارد، در مواقع لزوم تعویض دنده ها بطور خودکار صورت می گیرد. در جعبه دنده های معمولی سرعت بیش از حد و یا ناهماهنگی بین سرعت چرخهابه ویژه اگر راننده غیر ماهر باشد، به استهلاک سریع قطعات خواهد انجامید، در صورتیکه در جعبه دنده های اتوماتیک راننده تنها به اهرم تغییر وضعیت دنده ها و پدال گاز برای سرعت گیری نیاز دارد. گیربکس های اتوماتیک به مجموعه ای به نام مبدل گشتاور مجهز می باشند. مجموعه نامبرده با روغن کار می‌کند و دوام کافی دارد. با انتقال حرکت آرام از موتور، از وارد شدن ضربات ناگهانی به اجزای مسیر انتقال قدرت جلوگیری می‌کند و در نتیجه تعمیرات را کاهش می‌دهد.
ج) میل گاردان و چهار شاخه‌های آن ‎
نیروی موتور از جعبه دنده با زاویه‌ای متغیر به محور چرخها منتقل می شود. زاویه متغیر به خاطر ناصافی جاده و دست انداز ها پیش بینی شده است. این کار بوسیله میل گاردان شامل محورها، اتصال برش دار، اتصال عمومی و تکیه گاه مرکزی با یاتاقان بلبرینگ دار، انجام می‌شود.
نگهداری میل گاردان
چهار شاخه های گاردان گریسکاری شود. به وسیله سریع رهاکردن کلاچ به میل گاردان، چهارشاخه ها ضربه واردنشود.
د) دیفرانسیل
دیفرانسیل دستگاهی است که قدرت موتور را طبق احتیاجات هر یک از چرخهای عقب بین آنها تقسیم می کند. در سرپیچها و دست اندازها هر دو چرخ یک مقدار نیرو مصرف نکرده بلکه یکی کمتر و دیگری زیادتر دور داشته بدین لحاظ چرخها روی یک محور سوار نشده هر کدام دارای محور جداگانه ای می باشند و دیفرانسیل قدرت موتور را بنا به احتیاج هر یک از چرخها بین آنها تقسیم می کند.
نگهداری محورها (دیفرانسیل )
دیفرانسیل تمیز باشد. پوسته آن ترک و روغن ریزی نداشته باشد. اندازه باد لاستیکها یکی باشد و یک نوع و یک اندازه باشند. درهنگام رانندگی و گیر کردن خودرو در جاده های خراب به ماشین فشار وارد نیاورید.
علل خرابی پلوس
روشن کردن خودرو به وسیله دنده در حال حرکت، استفاده ناصحیح از دنده در حال حرکت، شل بودن پیچهای سرپلوس ، استفاده نابجا و غلط از ترمز یا ترمز دستی، ضربه زدن شدید به خودرو به علت رها کردن سریع کلاچ.

نکات تعویض تسمه تایمینگ موتور

یکی از قطعات موتور که میباید در زمان معین خود یعنی 60000کیلومتر تعویض گردد تسمه تایمینگ موتور است.
در اکثر خودروهای امروزی (بجز پژو2000) در موتور آنها تاج پیستون صاف بوده و در صورت خرابی تسمه و از تایم افتادن موتور بلافاصله سوپاپها با سطح پیستون برخورد می نمایند.
که علاوه بر خرابی پیستون و کج شدن سوپاپها باعث صدمه جدی به سیلندر و سرسیلندر خواهد شدکه هزینه تعمیراتی بیش از 500000تومان را به دنبال خواهد داشت. در این حالت موتور خاموش شده و تحت هیچ شرایطی روشن نمی گردد و میباید با یک جرثقیل و یا بکسل کردن ان را به تعمیرگاه منتقل نمایید.
لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو; تعویض نمایید تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد.
علیرغم اینکه تسمه تایمینگی که من برای خودروی خود در این کیلومتر تعویض نمودم کوچکترین خرابی نداشت ولی به به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر است و ریسک توقف موتور نیز پایین می اید این تعمیر پیشگیرانه را انجام دادم. (قیمت تسمه در حدود 15000تومان; دستمزد 15000تومان وصرف حداکثر یک ساعت زمان برای این تعویض)
توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد. چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جدا شدن دندانه های تسمه خواهد شد. و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد آمد.

دلایل از تایم خارج شدن موتور
1-پارگی تسمه تایمینگ به دلیل استهلاک بالا و تنش های زیاد وارده به آن
2-جدا شدن دندانه های تسمه
3-شل بودن زیاد تسمه تایمینگ که بیشتر به دلیل خرابی تسمه سفت کن اتفاق می افتد.

جهت تست شل و یا سفت بودن تسمه با فشار انگشت دست تسمه باید بین 2 الی 3 میلیمتر انعطاف داشته باشد.
عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های آن میگردد:

1- استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.
2- عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها ;که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.که در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.
3- خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن آن باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.
4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.
5- تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند. لازم است جهت خرید یک تسمه مناسب با یک تعمیر کار مجرب مشورت نمایید.
6- در صورت خرید تسمه تایم با یک بازدید چشمی از عدم شکستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن ویا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی ان) خودداری نمائید. و ظاهر کلیه دندانه های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم هائی نازک شبیه نایلون از ان استفاده نگردد.
7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاک کلیه قطعات خواهد شد مانند take off